跨过天堂寺前方一公里的通天河桥，进入青海境内的互助县。
山立刻高大雄伟了起来，在青岗峡峡谷中，公路随大通河蜿蜒。
两侧山坡森林茂密，绿荫深浓，峡谷时宽时窄，公路异常幽静，我们置身其中，只有微风拂过树梢的飒飒声，间或有一两只鸟掠过头顶，在十六七度的气温下，走起路来身体稍稍发热，呼吸着清新的空气，欣赏两侧山崖的各种轮廓，感到非常惬意。
此时大通河正值枯水期，河道中巨石遍布，依然有坚冰没有完全融化，沿溪水露出参差不齐的边缘。
在中午时分到了一个叫甘禅口的地方。
甘禅口，这名字听起来很有古风遗韵，可实际上只是藏语的音译。
这是个丁字路口，一条路通向我们前行的方向互助县，另一条去往门源。
这个小镇不大，在一家小面馆吃饭时我们向老板打听道路情况。
老板说前方不远就是十二盘坡，很是险峻，不太好翻越，不过还有条小路叫元圃沟，可以绕过十二盘，沟里面风景很美，只是一般人不去那个地方，开车也不太好走，你们步行正合适。
我和小六一听就动心了，既可欣赏风景，又不用去翻山，还能节省路程，真是不错！
离开甘禅口半小时，离路边一公里的山坡上有一个高高隆起的平台，又是一座金箔盖顶的寺院，透过稀疏枯干的树梢，远远望去格外耀眼。
几乎所有宗教殿宇都喜欢用黄金装饰，这种瑰丽不灭的光辉寓意其教派的永恒，无论***还是***教皆是如此。
我惊叹于这些荟萃于山顶之上由非创造xìng财富堆积起来的辉煌建筑，它们如同遍布尘世间的那些无数的雄伟楼堂一样，都由信徒或民众来供养。
如同《禅与摩托车维修艺术》一书中的斐德罗所认为的那样：“教会及政治机构，都是想用某种特定的目标而非真理来引导别人的思考，以使他们的机构能够继续存活下去，以控制别人来继续为这些机构服务。”又走了几公里，有一条两米多宽的水泥小路从路边斜chā到一座山后，如果驱车的话，几乎注意不到，很容易错过。
水泥小路边立了一块牌子：元圃沟。
好吧，不要刻意地赶赴某个目的地，做提前的攻略和计划，不要固定的行程，就这样随意的走走停停，这种偶然也
许会有意想不到的惊喜和见闻，这是背包客特有的自由。
顺着小路拐了几个弯，我们进入了一条宽约一公里的谷地，一条清澈的溪流在树丛间咕咕地流淌，弯弯曲曲在林间绕行。
峡谷两边山高林密，云雾一朵朵飘dàng在山涧沟壑，山顶是常绿的针叶林，谷底则杂木丛生。
小路边的林子里散养的黑、白牦牛和马匹自在地啃食着枯草，这可真是世外桃源啊！我和小六感叹，这条小路真是走对了。
我们继续前行，四处张望，欣赏着别样风情，正陶醉其中，被前方缓慢行驶汽车的喇叭声转移了注意力。
我们侧身站在路边，这条路很窄，仅仅能容一辆车通过。
这辆白色轿车停了下来，司机是个长相很剽悍的藏族男人，他示意要我们停下脚步，用一种很难听懂的方言问我们去哪里？从哪里来的？
在双方好不容易弄明白彼此的意思后，那个男人，对，他姓郭（藏族无姓氏，但天祝附近藏族使用姓氏是民族文化融合的历史产物），从车里拿出两瓶nǎi茶送给我们，并让我们留下他的电话号码，晚上到他家住宿喝酒。
此刻他要出去办事——依然是突如其来的友情和帮助，这种温暖我们此生之中还没有遇到过。
一个多小时后，我们看到了一户人家，整齐的木栅栏围起了一个院子，上方挂着风马旗，红砖铺就的地面上竖着一根十几米高的经幡，一个煨桑炉居于院中，四间贴着白瓷砖墙面的平房屋檐下搭着通透敞亮的玻璃门廊，给人的感觉很是整洁。
这怎么看都像是个经营xìng的藏族牧民院落。此时已经下午四点了，小六建议说就此住下。
我们这一路除非万不得已，一般都不会把自己搞得很疲惫，或是折磨自己。
我也很中意这个院落，于是站在门口张望——注意有没有狗，路上多次被藏獒追咬，所以格外留意。
这时从房里出来了一个三十岁左右的年轻fù女，小六忙上前询问：“姐姐，我们是徒步旅行的，今天到这里太晚了，已经走不动了，想在你家借宿，可以吗？”每次我听见他叫年龄不是很大的fù女“姐姐”就忍俊不止，因为总让我想起猪八戒来。
对方手里端着一个盆儿，看着我们两个，站在那里是在犹豫呢，还是没有听明白？看起来似乎“姐姐”
不太愿意。
看她没有吱声，我们担心她像前面遇到的老郭一样不太好听懂我们说话，又把话重复了一遍，她这才轻声说了句：“你们进来吧。”还真是个姐姐。
她叫牛仁兴姐，丈夫生病在互助县边做生意边治疗，家中有两个女儿，十三岁的大女儿在上寄宿小学，家中只有她和五岁小女马花佳措，她需要照顾女儿及六十只羊和八十只牦牛，家里缺少了顶梁柱，这些担子都需要她来承担，看似平静的脸上似乎有一丝淡淡的忧愁。
我坐在门廊里喝着nǎi茶，小六在写他的旅行日记。
隔着玻璃，屋子前面大山的影子渐渐暗淡了下来，轮廓逐渐和天际融合在一起，时光就这样停滞了。
这条二十公里长的山沟里居住了六十多户藏族居民，属于巴扎部落，自明朝至今，在此已有几百年的繁衍历史。
她三天前刚买了智能手机，由于不怎么识字，还不会上网，小六帮她注册了微信。
第二天早晨我们起床后没有打扰牛仁兴姐，七点钟开始顺着水泥小道继续沿峡谷西行。
大约六公里后，出现了好几个山口，我们再次向路边的一位牧民确认方向，他停下摩托告诉我们说：你们不熟悉这个山沟，向西走很容易迷失方向。
他指着不远处的一个山口说：“从这条沟一直上去，刚好能绕过十二盘。”我们觉得这主意不错，万一迷路，多走冤枉路不说，还耽误时间。
这条沟是南北方向，我们一直向北就能和公路jiāo汇。
天空还是有些yīn沉，向北望去，这条谷地里的高山草甸一片金黄，零星的牛羊在悠闲的散步，在这个季节，牧草尚未发芽吐绿，想必夏天的景色一定更美。
山谷里依然有溪水流淌，再向上望去，尽头的山顶白雪皑皑。我和小六顺着溪流两侧的坡地前行，那路是牛羊踏出来的小道，泥泞不堪。
一个多小时后，羊肠小道也消失了，两侧有又出现了几个小的山口，我们犹豫了一下，回忆那位骑摩托牧民的话——“从这条沟一直上去”，看来没有必要考虑这些山口，直走就是了，既然方向没错，那就继续前行。
坡度越来越陡，树和灌木也越来越密，溪流完全消失在冰川之下，此刻感觉有些不对头，又回味了一遍那位牧民说过的话，好像没有错，就是这个方向。
现在只能沿着冰川向上走了，冰不是很滑，因为是向阳一面，表层有些融化，借助于登山杖，走起来也不是很吃力。
我们两个一前一后，一直到冰川消失，我们才意识到:我们确实走错路了！
究竟错在哪里呢？
应该是两个小时前错过的那个小山口。
这条山谷在山下看时似乎是直的，但爬上来后不知不觉顺山势拐了一个大弯，如果此刻回头，那么今天一上午的时间就白费了。
抬头向上看，荆棘密布，想到大致方向不会错，还是咬牙向上爬吧。
两侧山峰极陡，根本没有可能爬上去，正前方有个缺口，看似200米开外，这时隐隐约约听到了汽车的声音，手机也有了信号，打开本地A**发了张定位照片。
受到汽车声音的鼓舞，拨开荆棘树丛，继续艰难地向上爬。
两个人气喘吁吁，终于到了那个缺口，放下背包就急忙向山下张望，然而大失所望：左侧，大致1.5公里远的地方，山顶上能看到一排红白相间的水泥柱，那里就是公路，之前我们听到的汽车声音就是从那里传来的，但是我们根本没有办法到达那里——中间隔着一二百米深的悬崖。
再向右侧看，在山谷的尽头，有一块没有植被的土黄色三角区域，是个村庄，模模糊糊能看到汽车经过，至少有七八公里远。
最坏的结果已经出来了，心里反而踏实了。
这山顶上的积雪很厚，植被茂密，遍布大丛大丛的杜鹃，翠绿蜡质的叶子映衬在白雪之中彰显其顽强的生命力。
此时已近下午一点，稍事休息，吃点东西，准备下山。
下山依旧比上山困难，我们上来的时候是山的阳面，坡度相对缓一些，但yīn面的山坡极陡，看不出一点人的足迹，也没有牛羊活动的痕迹，灌木松柏密织，撕扯着衣服裤子和背包，像是在蜘蛛网中挣扎。
虽然坡度很陡，却不用担心滚下山去。
在密林里钻了一个小时，回头看山顶，居然没下来多远，看来还是得走冰川。
yīn面冰川很窄，只有不到两米宽，在大约30公分厚的积雪下面有一层冰，冰的下面是融化的雪水。
虽然没有了荆棘等障碍物，也不见得有多么好走。
每走一步都要用登山杖支撑身体，在遇到一两米高的断崖时，又得爬回两侧的密
林中钻行，就这样来回折腾，两人的双脚数次踩到冰洞里，鞋子完全湿透。
三个小时以后，在一个较缓的坡地休息时，把袜子上的水拧干后继续穿上，鞋子没法搞，就那样了。
前面两公里的地方就是村庄了，终于松了口气。
这叫马莲滩村。
路边有个六十多岁的牧民正在赶牛，惊异地看着从对面山上下来的我们。
虽然很疲惫，我们还是立刻换上笑容模式：“老乡您好！我们徒步去西宁，走了一天迷路了，今天可不可以借宿你家？”牧民一脸迷茫，又解释了一遍才明白。
我和小六跟着到了他家，让我非常奇怪的是，在他家院子里没有看见经幡和煨桑炉，这两种东西是我们从甘肃藏区一路过来，每户***家的标配，他家为什么没有呢？
裤子上全是泥巴，还有shīlùlù的鞋子，卸下背包后就抓紧时间晾晒，此刻还有一点午后的阳光。
打开GPS，发现今天的轨迹是围着山绕圈，走的全是冤枉路。
牧民很热情，立刻生火烧水泡茶，我们围坐在炕头，一边喝茶一边聊天，但是他方言口音非常浓重，比如“种树”,发音为“种富”，“山羊”说成“三月”，牧草变成“牧村”??jiāo流起来在似懂非懂之间。
到了晚上七点，儿子毛人才抓西回来了，我和小六去村子里仅有的一个商店买零食，准备和这父子两人喝酒，可这“商店”只有方便面、白酒和瓜子，无奈中也只好将就了。
问为什么会这样？
这位藏族fù女说村子小，没什么人买东西，所以就没有进什么货，看到我们也很好奇，要我们到她家里做客，谢绝了。
毛人才抓西40岁了，还没有结婚，和这个村子的其他十几户人家一样，都是半农半牧的生活。